Семь каменных братьев

категория: Проекты / По Уралу с любовью,23-03-2018, 09:14,

В этот раз в рамках туристического проекта «По Уралу с любовью» «Вечерка» предлагает забраться подальше, за пределы Свердловской области. А именно – побывать в Троицко-Печорском районе республики Коми, на плато Мань Пупу Ньер. На нем раскинулись большие каменные столбы, некогда бывшие горным массивом.

Чудо чудное, диво дивное

Это место окутано всевозможными легендами. Не мудрено! Родом из древности, Мань Пупу Ньер успело повидать множество народностей и временных эпох. Теперь, когда его современники уже мы, интерес к плато по-прежнему не ослабевает. Какие необычности таит в себе путешествие к одному из семи чудес России? Давайте разбираться.

В списке чудес России столбы выветривания, как еще называют каменные изваяния на плато, соседствуют с Долиной гейзеров, Байкалом, Петергофом и даже Эльбрусом. Звучит солидно, согласитесь? Это далеко не единственный вариант идентификации плато. Для простого обывателя Мань Пупу Ньер еще автоматически фиксируется в сознании под грифом «любопытное и загадочное», во многом потому, что граничит с местом, название которого прогремело в середине прошлого века – с Перевалом Дятлова, но сейчас не о нем.

Кто-то называет плато настоящей природной аномалией, а кто-то – еще одним объектом в своей туристической копилке. Трудно поверить, но когда-то каменные столбы были непроходимыми горами. Это было, подумать только, 200 миллионов лет назад. Прикоснуться в прямом и переносном смысле к этим изваяниям, которые сотворила природа, как минимум, любопытно. Для того, чтобы отправиться на поиски особых смыслов и практически попасть в параллельную реальность, плато Мань Пупу Ньер тоже, несомненно, подходит. Хотя бы потому, что в переводе с языка манси название плато означает «малая гора идолов». Гора, может быть, и малая, а вот сами так называемые идолы – гиганты,  их высота колеблется от 30 до 42 метров.

Всего каменных столбов – семь. Цифра тоже не из простых: стереотип или нет, но ведь число именуют счастливым. Шесть каменных столбов из семи сгруппированы вместе, а один держится немного поодаль, особняком. Такое расположение объясняют как минимум две легенды, и в содержании обеих драма: кто-то кого-то покидает. Вот тебе и жизненная философия посреди бескрайних местностей северного Урала. Еще одна характеристика плато более примитивна, зато сразу распознается невооруженным взглядом: при любой погоде и времени года живописности ему не занимать.

По долам, но не по горам

Ходить в походы летом – дело привычное, но что насчет зимы или межсезонья? Опасно, ничего не сказать, но все-таки такие вылазки имеют право на существование. Для кого-то это даже лишний повод пощекотать нервы. Екатерина советует, как человек бывалый: ранней весной лучше брать старт от поселка Бурмантово. Идти от Вижая через перевал Дятлова либо через озеро Туват не стоит. Несмотря на то, что в таежных и горных массивах зима, как правило, задерживается подольше, чем в городских и любых других жилых окрестностях, риск не оправдан – водоемы уже в начале апреля начинают вскрываться.

Кстати, село Бурмантово тоже имеет свою историю. В этих местах его считали самым северным русским селением до революции. А в тридцатых годах XX века тут, на берегу Лозьвы, начиналось освоение ивдельского севера заключенными ГУЛАГа. Здесь появилась первая колония, и уже потом пункты заключения стали возникать как грибы после дождя.

– Готовясь к серьезному путевому рывку, в Бурмантово мы провели две ночи. Хозяев дома, где остановились, уже давно нет в живых, но за ним присматривают местные жители. До села добирались на машинах, а дальше нам предстояло 200 км до плато на снегоходах, – рассказывает Екатерина.

К слову, в ранневесенний период путь от Бурмантово не только наиболее безопасный, но и скоростной, по сравнению с остальными. Дорога, именуемая зимником, позволяет двигаться со скоростью до 45 км в час. Но стоит отметить, что совокупный километраж по такому маршруту в итоге оказывается немного больше, чем через горы.

150 километров пролетают без особых осложнений и сюрпризов. Пушистые ели, приподнимая свои снежные шляпы, радушно приветствуют новых гостей. Реки тоже встречаются, самая крупная по пути – Северная Сосьва, остальные, Лепля, Манья и Арбынья, остаются почти незаметными, но причудливые названия свидетельствуют о том, что они все-таки есть. Главное, что все они безобидны, а дальнейший путь – по-прежнему безопасен, насколько это возможно в походных условиях.

Оплот человечества в таежных краях встретить все-таки можно. Примерно за 45 километров до Мань Пупу Ньер, вблизи реки Манья, есть база геологов:

– Там мы встретили смотрящего за хозяйством, Леонида. Он же и туристов принимает. Там несколько небольших домиков. В них можно переночевать и оставить часть вещей, чтобы двинуться дальше налегке. Что мы, в общем-то, и сделали.

Трудности начали встречаться на дальнейшем пути, вероятно, для того, чтобы сделать встречу наших путешественников со столбами выветривания наиболее долгожданной. Путь стал совсем узким, начал хлестко петлять между сосен, а иногда и вовсе пропадал под мелкими ручьями. Но цель важнее обстоятельств.

Стоунхендж по-уральски

– Последние километры и метры до столбов мы шли наощупь – видимости совсем не было, – рассказывает Екатерина.

Но и в таких условиях можно устроить комплекс релакс-мероприятий. Почувствовать все на своей шкуре, вдохнуть, прогуляться – бесценно. Зерно туристической философии. А ведь философские размышления здесь действительно имеют место. Свежий горный воздух в совокупности с необычной картинкой выдувают все бренные мысли и привносят противоположные – о смысле бытия. Попробуйте – вам понравится.

Понятно, что все виды и красоты Мань Пупу Ньер можно рассмотреть на просторах Интернета. Ассоциативный ряд подсказывает – это что, как Стоунхендж? Нет, столбы выветривания образованы природным путем. Версия русская, точнее, мансийская, и аналогов не имеет. Уже хотя бы поэтому будет приятно если и не написать на одном из больших каменных: «Тут был Вася», то когда-нибудь заявить, показав на фотографию: «Смотрите, я тут был!»

Екатерина Рычкова – турист не только с 10-летним стажем, но и со званием КМС по спортивному туризму. Плато Мань Пупу Ньер ей довелось увидеть в апреле 2016 года, когда она путешествовала на снегоходах в составе тургруппы из семи человек. Ее увлекательный рассказ заинтриговал нас не на шутку.

Где перекусить и остановиться?

Ответственность за перекусы, а лучше бы, конечно, за полноценные обеды – полностью лежит на туристах. Объемы провизии прямо пропорционально зависят от количества дней в путешествии, а также от состава команды. Вопросом «сколько вешать в граммах?» лучше задаться задолго до поездки, рассчитать, кому, что и в каком количестве явно будет нелишним, ведь на пути каждая баночка консервов может показаться балластом.

Места на Северном Урале уже давно не безлюдные, и, если повезет, можно повстречать какой-нибудь местный домик – достойное место для ночлега.

Как добраться?

Пеший поход до плато Мань Пупу Ньер может занять до двух недель. На транспорте, например, на снегоходах, время сокращается до нескольких дней.

От Первоуральска до поселка Бурмантово более 600 км на автомобилях, держать направление нужно в сторону Нижнего Тагила. От Бурмантово пересаживаетесь на снегоходы и двигаетесь в сторону севера, ориентируясь по указателям, порядка 200 км. Часть оставшегося пути, возможно, придется пройти пешком.

Еще активным спросом пользуются туристические туры на Мань Пупу Ньер с проводниками. Вариантов достаточно: и на вертолетах, и пеший, и экстрим-варианты. Все это, конечно, может обойтись в кругленькую сумму. Зато явно исключит лишнюю головную боль как по поводу транспорта, так и по подготовке специальных документов для посещения загадочного плато.

К чему стоит быть готовым?

Сел и поехал – это не о путешествии к столбам на Мань Пупу Ньер. И не потому, что желающих посетить плато становится все больше с каждым годом, хотя, чего таить, место туристами излюбленное. Главное, чего не стоит забывать – объект находится на территории Печоро-Илычского заповедника. Перед тем, как начинать свое путешествие, стоит, как минимум, ознакомиться с законодательством РФ в сфере природопользования, а еще лучше – проконсультироваться с администрацией заповедника. Без соответствующего разрешения территорию лучше не посещать, так как сотрудники отдела охраны регулярно патрулируют заповедные места.

Похожие новости